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Edificio mandolina No. 002

julio 10, 2021
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Este proyecto es una secuela de mi primer proyecto de mandolina, Edificio mandolina No. 001. Como mi primera mandolina, el diseño es bastante poco tradicional. Por un lado, solo tiene cuatro cuerdas en comparación con las típicas ocho mandolinas. Este solo hecho ha provocado la ira de muchos puristas de la mandolina.

Esta mandolina fue mucho más rápida de construir que la primera, pero aún me tomó un tiempo: hice la mayor parte de la construcción en aproximadamente dos semanas con alrededor de 40 horas de tiempo de construcción. Tomó otra semana y 20 horas completar la mandolina después de una pausa de dos meses. Cuesta menos de $ 100 por todos los materiales para esta mandolina, lo que lo convierte en un proyecto relativamente económico considerando el producto final.

Para obtener más información sobre mi primer y segundo proyecto de mandolina (incluidos los planes para ambos), visite mi sitio web: thewidgetforge.com

Paso 1: hacer el formulario

Haciendo el formularioHaciendo el formularioHaciendo el formulario

La forma es una parte muy importante de hacer una mandolina de lado doblado, aunque en realidad no se usará en el instrumento final. La forma es un conjunto de piezas de madera contrachapada que se utilizan para mantener los lados doblados en su lugar más tarde cuando se pegan a los bloques de la cabeza y la cola.

Bloques
Comencé haciendo los bloques de cabeza y cola de arce que le darían a la mandolina terminada gran parte de su estructura y conectarían el cuerpo al mástil. La unión simple de bloque de cuello a cabeza se hizo con una plantilla de espiga en la sierra de mesa.

Formulario en blanco
Usé un diseño de formulario “interior” donde los lados doblados se unirán en el exterior del formulario con bandas de goma. Usé madera contrachapada de abedul de 3/4 de pulgada para el cuerpo principal del encofrado. Este tipo de madera contrachapada tiene muchas más capas y está hecho de madera más densa / de mayor calidad que la madera contrachapada de pino estándar. Esto hizo cortes limpios y una forma más atractiva. Si existe la posibilidad de que haga otra mandolina del mismo diseño, definitivamente vale la pena utilizar madera contrachapada de mayor calidad.

Colocación del bloque de cabeza
Adjunté el bloque de cabeza con un bloque resistente de 3/4 de pulgada de grosor asegurado con 2 tornillos en el bloque y dos más en el formulario. Este sistema es definitivamente un punto débil en el diseño del formulario, pero no he encontrado una mejor manera de mantener el bloque de cabeza en su lugar. Este método funciona, pero es complicado trabajar con él y no es el más estable, ya que el bloque puede doblarse y, por lo tanto, dejar que el bloque de la cabeza se mueva (aunque solo un poco).

Cortarlo
Primero pegué la plantilla de papel que usaría para recortar el perfil superior del formulario. A continuación, perforé las esquinas de la sección del bloque de cola con agujeros de 1/4 de pulgada. Estos orificios evitan la interferencia con las esquinas del bloque de cola cuando se ajusta perfectamente en su lugar. Hice esto antes de cortar el área donde se sostendría el bloque de cola. Esto me ahorró muchos problemas en comparación con mi última mandolina cuando olvidé este paso e improvisé una forma de limpiar las esquinas para que encajara el bloque de cola. También hice un agujero en el centro del formulario para aceptar una clavija. Esta clavija se utilizará más tarde para asegurar las bandas elásticas que mantendrán los lados en su lugar. Corté el perfil superior de la forma en la sierra de cinta y lo alisé con una lijadora de tambor, luego encajé por fricción el bloque de cola en su hueco. Con una plantilla pegada al bloque de la cola, pude dar forma al bloque de la cola.

Paso 2: Los lados

Los ladosLos ladosLos lados

Utilicé una configuración muy básica de plancha para doblar los lados con vapor. Consiste en un tubo de hierro sostenido por dos piezas de hierro en ángulo y atadas a un 2×3 con abrazaderas para tubos. El tanque de propano está sostenido por una abrazadera suelta. Esta configuración funcionó bastante bien para mis propósitos. Se calienta rápidamente y mantiene una temperatura constante sin demasiados problemas.

Doblar los lados
Los lados se cepillaron hasta un grosor de un poco menos de 1/8 de pulgada antes de doblarlos. Para doblar los lados, primero obtengo la sección con la que quiero trabajar mojada. Luego muevo la sección hacia adelante y hacia atrás sobre la plancha hasta que se calienta mucho hasta el lado opuesto de la madera. En ese punto, la madera se vuelve flexible y puede doblarse sorprendentemente fácilmente con una presión suave y uniforme. Después de unos segundos en el calor, la parte inferior de la madera se seca, así que vuelvo a mojar la madera y luego vuelvo a aplicar calor rápidamente para mantener la madera flexible.

Enfriarse
Aseguré los lados del formulario para que se secaran y se enfriaran. Esto fue mucho más fácil con el sistema de tacos centrales que usé. Permite que sea fácil el trabajo de una sola persona para asegurar los lados en lugar de usar grandes bandas de goma estiradas por todo el cuerpo. Ese método requirió al menos dos personas, una para mantener el costado en su lugar y la otra para estirar la banda elástica. Con la clavija central y algunas bandas de goma pequeñas, pude sostener el lado en su lugar con una mano y estirar las bandas de goma sobre la parte superior de la clavija, alrededor de la nervadura y luego sobre las clavijas, el otro extremo sobresaliendo de la parte inferior . Utilicé bandas de goma pequeñas y de uso liviano, pero las más pesadas pueden ser más apropiadas dependiendo de qué tan cerca estén las curvas de la forma de la forma. Con las bandas elásticas que usé, incluso con unas cuantas, todavía tuve que usar un sellador y abrazaderas para asegurar los extremos de los lados donde hay curvas cerradas que las bandas elásticas no podían apretar. Usé la pieza que había cortado del bloque de la cabeza en la misma área, ya que ya tenía la forma correcta. También agregué una abrazadera en el centro para sujetar el extremo de la cola firmemente al bloque de la cola. Usé la misma configuración de sujeción más tarde para pegar los lados a los bloques.

Paso 3: el cuello

El cuelloEl cuelloEl cuello

El primer paso es cortar el perfil lateral rugoso con una sierra de cinta utilizando una plantilla de papel como guía. Tuve que pegar las orejas para hacer todo el ancho de la clavija, aunque no sería un desperdicio usar una pieza sólida. Para hacer los agujeros del sintonizador, primero centré cuidadosamente la plantilla de papel superior. Utilicé esta plantilla para perforar agujeros para máquinas de afinación antes de cortar el perfil superior para facilitar el trabajo de sujetar la clavija de forma segura. Para terminar el cuello (además de tallar, que en realidad es la parte más laboriosa de hacer el cuello), corté el perfil superior y lo lijé suavemente.

Paso 4: el borde

La llantaLa llantaLa llanta

Pegado en los lados
Usé el mismo sistema para pegar los lados a los bloques que para sujetarlos después de doblarlos. Nuevamente tuve que usar cauls para sujetar los lados de forma segura al bloque de la cabeza y una abrazadera larga para sujetar la parte inferior de los lados al bloque de la cola. El sistema de bandas de goma fue especialmente útil para colocar los lados con precisión al pegar, incluso sin un par de manos adicionales. Usé epoxi para este pegamento ya que las juntas no estaban tirando tan apretadas como quería. Las juntas eran mucho mejores que en mi última mandolina y el pegamento para madera probablemente habría funcionado, pero quería ir a lo seguro. No conseguí la unión entre las mitades laterales en la cola del instrumento tan apretada como quería, pero sabía que cubriría esa unión con un trozo de encuadernación más tarde.

Recortando los lados
Usé un plano de ángulo bajo para tallar los lados al mismo nivel que el molde y los bloques. Un plano del pulgar también puede funcionar para esta tarea. Ya había quitado el bloque que conecta el bloque de la cabeza a la forma principal para facilitar el acceso a la parte superior de los lados. Este es uno de los momentos en que este método de mantener juntas estas partes es un poco incómodo. Sería mejor mantener el bloque en su lugar y mantener todo conectado de forma segura, pero tuve que quitarlo ya que estaba en el camino.

Terminando el Borde
En este punto, saqué el borde del molde y lijé las superficies superior y posterior al ras con una lijadora de banda mientras estaba apagada. La forma ahora está lista para usar con la próxima mandolina que haga con este patrón.

Paso 5: la parte superior

La parte superiorLa parte superiorLa parte superior

La tapa está hecha de abeto y tiene un grosor de aproximadamente 3/32. Para cortar los orificios de sonido, utilicé una plantilla de papel para ubicar y corté los orificios de sonido. Comencé perforando un agujero, quitando la mayor parte del material con una sierra caladora y luego terminando con una escofina para madera y limas de aguja. Estos agujeros de sonido terminaron estando mucho más cerca del borde que en la última mandolina. Tomó mucho más cuidado y tiempo cortar los agujeros sin romper la parte superior.

Tirantes
Los tirantes se cortaron primero de una pieza más grande de abeto vendido para su uso en guitarras. Hice una muesca en los dos tirantes en el patrón de x y luego los pegué en la parte superior con pegamento para madera. Usé una tabla plana para sujetar la parte superior y los tirantes mientras se pegaban.

Tallando los tirantes
Usé un pulgar para hacer la mayor parte del tallado de los frenillos. La altura final terminó siendo de aproximadamente 3/8 de pulgada en el centro a esencialmente nada en las puntas. No intenté festonear los aparatos ortopédicos en absoluto, ya que mis intentos con la última mandolina no funcionaron a mi satisfacción.

Paso 6: La espalda

La parte de atrásLa parte de atrásLa parte de atrás

Pegado de la articulación
Pegué las dos mitades de la parte posterior con pegamento para madera usando la plataforma que se muestra en la imagen. Una vez que el pegamento estuvo seco, cepillé la parte superior hasta su grosor final y corté la forma de la parte superior con mucho saliente.

Tirantes de espalda
Hice el refuerzo de la junta central de una pieza para esta mandolina y lo pegué primero usando una abrazadera en cada extremo y un juego de tirantes de madera utilizados para sujetar la posición central del tirante. Luego hice muescas y pegué los tirantes transversales nuevamente usando una tabla para mantener todo plano mientras se secaba el pegamento. Los extremos de los tirantes laterales se tallaron con una escofina para madera.

Etiqueta
Hice una etiqueta personalizada que coincide con la etiqueta que pegué en su posición debajo de la boca del lado del bajo. Se lee:
Mandolina No. 002
Construido por Chris Williams, 2006

Paso 7: Montaje del cuerpo

Ensamblar el cuerpoEnsamblar el cuerpoEnsamblar el cuerpoEnsamblar el cuerpoEnsamblar el cuerpo

Pegado en el cuello
Además de la forma incómoda que tuve de sujetar el cuello al bloque de la cabeza, este paso fue muy suave. Aunque la unión no estaba tan apretada como me hubiera gustado por razones de fuerza, ya que usé pegamento para madera, hizo el trabajo más fácil y todavía era bastante fuerte. La última articulación de mi mandolina estaba tan apretada que no pude unirla con pegamento a pesar de que pude ajustarla en seco.

Forro ranurado
Agregué el forro cortado de un lado a la vez asegurando cada una de las piezas con pinzas para la ropa, luego quité el forro sobrante usando una mesa de lijado.

Pegado en la parte superior y trasera
Pegué la parte de atrás y la parte superior en un solo pegamento. Para ayudarme a obtener una presión de sujeción uniforme en toda la parte superior y posterior, hice más abrazaderas de carrete de rueda de juguete, pernos y tuercas de mariposa para este pegamento. También agregué una serie de otras abrazaderas para asegurar las áreas del bloque de cabeza y cola y rellenar donde sea necesario.

Dar forma al diapasón
El diapasón se cortó a su tamaño final usando la lijadora de banda y una plantilla de papel para poder usar el perfil superior del diapasón para tallar el mástil. Llevé el diapasón directamente a la línea de la plantilla. También pude agregar los puntos de posición incrustados en la parte superior del diapasón.

Tallando el cuello
Esculpí el mástil hasta su dimensión final usando el diapasón adjunto con pequeños alfileres perforados en la parte superior del mástil para el perfil superior. También tallé el talón del cuello al tamaño correcto y creé una transición suave entre el cuello y el cuerpo.

Paso 8: Preocupado

PreocupadoPreocupado

Para instalar los trastes, comencé con el alambre de traste precortado colocado en un ángulo con el tablero del traste y lo pegué suavemente en su lugar con un pequeño martillo de bola para que el traste se enganchara en la esquina de la ranura del traste. A partir de ahí, pegué con cinta adhesiva el lado sin asiento hasta que todo el traste quedó asentado hasta las espigas. Para asentar los trastes el resto del camino, comencé con fuertes golpes en los dos bordes exteriores, trabajando de un lado a otro entre los dos lados hasta que ambos lados estuvieran asentados. Esto ayuda a evitar doblar una curva cóncava en el alambre del traste, lo que podría evitar que los bordes se asienten por completo. A partir de ahí, solo es cuestión de asentar el centro del traste. La parte más complicada de este proceso es mantener el martillo nivelado para evitar daños en el diapasón.

Si…

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